Почему нельзя бросать сцепление?

Почему нельзя бросать сцепление?

Проблема в том, что на механической трансмиссии водителю необходимо самостоятельно контролировать процесс переключения ступеней, усилие нажатия на педаль сцепления и время размыкания дисков. В итоге каждый водитель вырабатывает свой алгоритм вождения. Кто-то умудряется при каждой небольшой остановке втыкать «нейтраль», другие же часами держат сцепление в пробках и давят на педаль до посинения, пока не проедут всю полуторачасовую пробку в час пик.

Однако механическая трансмиссия имеет строгий норматив срабатываний, из которых и складывается ее ресурс. На переключение передачи отводится пара секунд, после чего диски должны вновь смыкаться. Однако, если удерживать сцепление в разомкнутом состоянии, технический узел выходит за пределы регламентированных нагрузок и начинается его повышенный износ.Сцепление при остановке

Держать педаль сцепления в нажатом состоянии вредно. Что в этот момент происходит внутри трансмиссии?

При нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Усилие это немаленькое, поэтому при долгом использовании деталь переживает сверхнормативные нагрузки. А запас прочности у нее невелик.

В самом сцеплении нагрузка передается на выжимной подшипник. Он давит на пластинчатую юбку корзины сцепления. Ее лепестки хоть и рассчитаны на частые срабатывания, но держать нагрузку минуты напролет они не должны. Это приводит к повышенному износу, к потере эластичности и снижению упругости, что впоследствии ведет к выходу из строя всей детали.

В общем, любая повышенная нагрузка нежелательна, и уж тем более — в сложной и дорогой трансмиссии. Поэтому при каждой остановке необходимо включать нейтральную передачу и отпускать педаль сцепления.

Сцепление при ездеНе следует держать сцепление нажатым и при медленной езде. Обычно в автошколах учат такому приему.

Ученик постоянно держит башмак на педали, и, когда машина разгоняется сверх положенного на упражнении, он легонько надавливает на нее.

В этом случае автомобиль действительно замедляется, а вот сцепление переживает колоссальные напряжения. Его диски проскальзывают и истираются.

Научившись так обращаться с трансмиссией, молодые водители стараются держать ногу на педали и при равномерном движении по загородным трассам. Для механической коробки это гибельно. Диски трутся, греются и через 8-12 тысяч километров выходят из строя.

Поэтому так обращаться с педалью сцепления нельзя. У сцепления есть только два рабочих положения: выжато и отпущено. Третьего не дано.

Если хочется продлить ресурс сцепления, то необходимо как можно реже удерживать педаль в выжатом состоянии. Движение накатом, как и стоянку у светофора, лучше осуществлять на «нейтральной» передаче. Ну а старт с места лучше осуществлять на 1200-1500 оборотах двигателя без рывков и лишних перегазовок. Тогда сцепление прослужит свыше 100 тыс км.

Источник: https://www.drive2.com/b/500694231740843428/

Как работает сцепление в автомобиле?

Как работает сцепление в автомобиле? Человек, садящийся за руль впервые, не задумывается над этим вопросом. Он знает только, что в управлении участвует собственно руль и еще максимум три педали.

В автомобиле с автоматической коробкой передач их две. Вместо третьей работает автоматика, которая позволяет машине трогаться с места, а также переключаться между передачами без участия сцепления в классическом понимании принципа работы этого узла.

Для лучшего понимания данного вопроса рассмотрим все по порядку.

Почему нельзя бросать сцепление?

Как работает сцепление в автомобиле?

Виды сцепления автомобиля

Работа сцепления связана с передачей крутящего момента от коленвала двигателя к коробке перемены передач (КПП) и далее к ведущим колесам.

При трогании с места, переключении скоростей, остановке машины эта связь принудительно прерывается путем нажатия педали.

Или процесс осуществляется автоматически, в зависимости от того, каким типом сцепления оборудован авто. По большому счету, всего разработаны три вида сцепления:

  • Механическое;
  • Гидравлическое;
  • Электромагнитное.

Последние два функционально объединены с автоматической коробкой передач – АКПП (тот самый двухпедальный вариант).

Коробка автомат слишком сложна в устройстве, поэтому для лучшего понимания логичнее вести речь о механическом (классическом) типе сцепления – то есть тот случай, когда кроме педали газа и тормоза есть еще загадочная третья педаль — крайняя слева.

Любителям «автоматов» следует учесть, что с ноября 2013 года существует правило: водитель, прошедший курс обучения на авто с АКПП, не имеет права управлять автомобилем, оборудованным «механикой». В то время как освоившие МКПП могут водить машину с любым типом трансмиссии.

Принцип работы сцепления автомобиля

Принцип работы механического сцепления выглядит так. При выжатой до упора левой педали оно выключается: усилие с помощью механического или гидравлического привода передается на механизм сцепления. Его можно разделить на два «блока».

Первый – та часть, которая расположена со стороны двигателя и постоянно вращается при работающем моторе, так как жестко соединена с коленвалом.

Она состоит из маховика двигателя (большого, тяжелого, как правило, чугунного диска на выходе коленвала, который создает эффект инерции при работе двигателя, а также участвует в его запуске, так как его зубчатые края входят в зацепление с приводом стартера при пуске мотора); и «корзины» — кожуха сцепления, закрепленного на маховике. Внутри кожуха размещается нажимной (ведущий) диск и плотно зажатый между ним и маховиком при выключенном сцеплении ведомый диск, закрепленный на первичном вале КПП.

Таким образом узел представляет единую жесткую конструкцию, благодаря которой частота вращения ведущего вала коробки полностью соответствует оборотам коленчатого вала двигателя.

Но только до тех пор, пока водитель не выжал педаль сцепления, то есть выключил его, тем самым разорвав тесную связь между коленвалом и коробкой передач.

При этом мотор как крутил, так продолжает крутить маховик, а вот в коробку (соответственно, и на ведущие колеса) нагрузочное вращение перестает поступать, поскольку они отсоединены от двигателя до тех пор, пока педаль удерживается в выжатом положении.

Устройство сцепления автомобиля

Дело в том, что усилие педали передалось на пружины и рычаги, которые отвели ведущий диск от ведомого, то есть те стали крутиться «сами по себе». В процессе участвует с десяток промежуточных деталей:

  • Вилка включения сцепления;
  • Выжимные рычаги;
  • Выжимной подшипник;
  • Нажимные пружины.

Подробная схема сцепления автомобиля

Если система привода, обеспечивающего усилие от педали к механизму, гидравлическая, то передачу хода обеспечивают два гидроцилиндра, главный и рабочий, внутри которых с помощью поршня и замкнутого контура в виде герметичных трубок создается давление, передающее усилие от педали к рабочему механизму.  Если тип привода механический, то в качестве передаточного узла используется металлический тросик.

Каждый вариант привода имеет свои достоинства и минусы. Автолюбитель сам должен выбрать машину с нужным типом сцепления в зависимости от предпочтений и удобства пользования.

Механическое сцепление более непритязательно в обслуживании, зато гидравлическое обеспечивает больший комфорт при работе.

В современных автомобилях с МКПП применяется в основном первый тип привода, адаптированный к требованиям в плане комфорта и безопасности езды.

Для начинающих водителей остается непонятным, каким образом при начале движения авто обеспечивается плавный старт. Ну, во-первых, не всегда это удается с первого раза. Чаще всего, операция включения сцепления, если за рулем новичок, сопровождается дерганием трансмиссии, рывком или просто глохнет мотор. Во-вторых, к «механике» обязательно надо привыкнуть.

Дело в том, что только при плавном включении сцепления (то есть когда педаль отпускается медленно) обеспечивается постепенная передача крутящего момента с ведущего диска на ведомый.

При их соприкосновении трущиеся поверхности, выполненные из износостойких фрикционных накладок (асбест с металлическими вкраплениями), примыкают друг к другу с все большим усилием, сначала притираясь, то есть прокручиваясь плоскостями (в этот момент автомобиль плавно трогается), а затем замыкаясь в плотном контакте, без «пробуксовки».

Почему нельзя бросать сцепление?

Что произойдет, если резко отпустить педаль сцепления? Оба диска мгновенно замкнутся, и двигателю просто не хватит стартовой мощности, чтобы справиться с такой единовременной нагрузкой. Машину хорошенько тряхнет, мотор заглохнет.

Существует и другая крайность, когда водитель долгое время не до конца отпускает педаль, уже на ходу машины. Понятно, что при этом ведущий и ведомый диски окажутся не в полном контакте, а будут постоянно проворачиваться, соприкасаясь поверхностями накладок, что приведет к их быстрому износу.

О том, что сцепление «горит», подскажет характерный неприятный запах из-под капота.

В любом случае, даже при аккуратном вождении, фрикционные накладки постепенно стираются. Во всяком случае, при 40-60 тыс. км пробега диски рекомендуется поменять или хотя бы проверить, долго ли осталось им жить.

Провести такую диагностику несложно: выжав сцепление, нужно включить последнюю передачу и попытаться тронуться с места. Если машина дернулась, а мотор заглох, — все в порядке, сцепление еще послужит. Если же автомобиль остался на месте, а двигатель работает в обычном режиме, сцепление необходимо срочно менять.

Иначе есть риск очутиться в дороге на обездвиженном авто. Или – что много хуже – стать участником ДТП.

Источник: http://blog-mycar.ru/obshhee-ustrojstvo-avtomobilya/kak-rabotaet-sceplenie-v-avtomobile.html

Приёмы вождения — Техника. Взгляд из-за руля — Увеличение ресурса сцепления

Источник

Почему нельзя бросать сцепление?

Ответ Эл'a:

Два противоположных вопроса — один ответ.

Начну с убиения. Наиболее эффективный способ спалить сцепление — это регулярно стартовать на высоких оборотах двигателя и, играя педалью сцепления, не допускать пробуксовки колёс.

Переключение передач «снизу вверх» без сброса газа — значительно менее эффективно, но тоже ничего…

А вот аналогичное переключение «сверху вниз» — наоборот, увеличивает ресурс сцепления, и вообще годится для повседневного применения.

Вопреки распространённому мнению, держать ногу на педали сцепления в пределах её (педали) свободного хода, для сцепления безвредно.

Да и длительное удержание педали сцепления нажатой (например на перекрёстках) наносит вред в основном выжимному подшипнику, и то большей частью на автомобилях, где при отпущенной педали сцепления выжимной подшипник вращается свободно (ГАЗ, УАЗ, «классика», Нива и т.п.).

Переключение «снизу вверх» — действительно весьма эффективный способ улучшить разгонную динамику автомобиля с низкой удельной мощностью. Может пригодиться, если Вы не успеваете завершить обгон, а «застроиться» обратно уже поздно. Тут счёт идёт на доли секунд, и всё, что может помочь, желательно иметь в своём арсенале. Для регулярного применения приём не рекомендуется.

Тренировать его лучше так: никаких специальных регулировок не требуется. Прежде всего, на стоящем автомобиле отработать комплекс «удар по педали сцепления — переключение одним движением». В движении лучше всего пробовать переключаться с третьей передачи на четвёртую, разогнавшись до 60 км/ч.

При этом держать педаль газа «в полу» не нужно, достаточно небольшого ускорения. Однако при переключении передачи придётся «сломить» в себе рефлекс «отпускания газа при переключении», и держать газ «костяной ногой».

Рывок, хотя и несколько растянутый во времени, неизбежен, но по наносимому ущербу вполне соизмерим с обычным активным стартом со светофора.

А вот если Вы попробуете те же действия, но при переключении с 4-й на 3-ю (так называемое «подтыкание передачи»), то испытАете настоящее удовольствие (когда получится) от великолепного, без рывков, «гармоничного» и почти мгновенного перехода автомобиля в иную динамику.

Когда начнёт получаться стабильно, можно попробовать то же (с 3-й на 4-ю или с 4-й на 3-ю) при полностью утопленной «гашетке». Следующий этап — более сложные переключения типа 2-3 или 3-2, и т.д.. Особо не увлекайтесь, 5-6 попыток — и достаточно, ибо сцепление будет готово «подгорать». Перерыв — минут 10-15, как минимум, поскольку остужать придётся и корзину…

Для того, чтобы увеличить ресурс сцепления, необходимо и достаточно:

  • трогаться на нижесредних оборотах, и утапливать педаль газа лишь отпустив педаль сцепления;
  • всегда стараться уравнивать обороты двигателя и первичного вала КПП, (используя перегазовку, например, или регулируя время нажатия на сцепление, чтобы обороты двигателя опустились до соответствующих повышенной передачи).
  • стремиться избегать рывков при переключении передач (т.наз. «комфортный стиль», для пассажиров, естессно). Один из главных показателей водительского уровня — неощутимые со стороны включения и выключения сцепления. К чему стремиться полезно всегда…;-)

Уважаемый Эл! А зачем нужна перегазовка и как правильно ее делать?

Для того, чтобы выровнять обороты диска сцепления и корзины и свести к минимуму пробуксовку диска при включении сцепления; для того, чтобы облегчить работу синхронизаторов и увеличить их ресурс; и т.д..

Читайте также:  Почему нельзя жалеть людей?

Вы не поверите, но регулярные нагрузки «на кручение» кузова, неизбежные при общепринятом переключении передач, даже кузов «разбалтывают» вдвое быстрее!… Ведь каждый рывок — это существенное и абсолютно ничем не мотивированное «испытание» кузова на жёсткость…

Не говоря уж об элементах подвески, включаю подушки крепления двигателя и КПП. И это — сотни раз за день, и десятки тысяч за год…

Аналогия: водитель, переключающий передачи стандартным способом, «имеет» втрое больше «мелких ям» и «дорожных стыков», чем тот, кто старается избегать рывков…

Я бы ещё так проиллюстрировал: водитель, не применяющий перегазовку, подобен пешеходу, который при ходьбе периодически подпрыгивает..;-) …какая уж там «радость движения»…

😉 Обычно перегазовка применяется при переходе на пониженную передачу. Лично я, по-моему, поступаю так (проще было бы показать):

вариант 1: при переключении передачи на пониженную не сразу, а с короткой задержкой отпускаю педаль газа (т.е. не одновременно жму сцепление и бросаю газ,как учат в автошколе, а чуть с задержкой отпускания газа);

вариант 2: коротким дозированным нажатием газа довожу обороты до соответствующих («соответствующие обороты» — это такие, при которых, если резко бросить педаль сцепления, ничего не произойдёт, т.е. не будет рывка;

вариант 3: переключаюсь при полностью утопленной педали газа; скорость нажатия и отпускания сцепления должна быть такой, чтобы за то время, пока сцепление выключено, двигатель «раскрутился» до «соответствующих оборотов»; такое нажатие скорее похоже на мягкий короткий удар по педали.

< Пред. страница | Оглавление | След. страница >

Источник: https://www.auto.sumy.ua/driving/34

5 действий неопытных водителей, которые снижают ресурс узла сцепления на МКПП

Многие водители допускают ошибки при управлении автомобилем, которые могут значительно снижать ресурс такого узла, как сцепление…

Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Сегодня хочу поделиться с вами некоторым опытом о том, как делать ненужно, чтобы узел сцепления прослужил вам не меньше положенного ресурса, а больше.

  • Итак, как работает механизм сцепления в автомобиле с механической коробкой передач?
  • Постараюсь описать процесс работы сцепления максимально доходчиво.
  • Сцепление это узел, который предназначен для отключения на короткое время двигателя от коробки передач.

Происходит это с помощью двух основных дисков(ведущий и ведомый). Вы управляете этими дисками педалью сцепления.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, диски разжимаются, происходит отсоединение двигателя от коробки передач и соответственно когда отпускаете, происходит соединение дисков.

Момент, когда диски при отпускании педали сцепления только-только начинают касаться друг друга, называют началом рабочего хода сцепления. В этот момент происходит пробуксовка диска, которая обеспечивает плавное начало движения автомобилю. Но, конечно именно в этот момент пробуксовки, происходит износ дисков сцепления.

Это объяснение не подробное, но простыми словами. Если хотите узнать о работе сцепления в подробностях и со всеми тонкостями, лучше посмотреть видео в интернете, так будет понятнее, чем сухой текст.

Переходим к 5 действиям неопытных водителей, которые снижают ресурс узла сцепления на МКПП.

1. Резкий старт.

Если включить первую передачу и плавно отпускать сцепление, остановив педаль на несколько секунд, когда почувствовали, что машина начала движение, автомобиль поедет даже без использования педали газа, на холостых оборотах.

За счет притирания(пробуксовке) дисков, о которых я говорил. А вот если резко отпускать педаль сцепления при повышенных оборотах, автомобиль будет «рвать» с места, а узел сцепления в этот момент получает удар, от которого страдает почти весь узел.

2. Езда на полувыжатом сцеплении.

Особенно любят еще неопытные водители, таким образом трогаться в горку или выезжать из грязи, если застряли.

В момент, когда автомобиль тронулся, сцепление нужно отпускать полностью, новички же, боятся заглохнуть и держат педаль в полувыжатом состоянии. Получается происходит пробуксовка дисков, они естественно изнашиваются на много быстрее. В такие моменты чувствутся запах гари.

3. Стоянка с включенным сцеплением.

Многие стоят на светофорах или в пробках, не выключая передачу. То есть, узел сцепления находится в постоянной работе, хотя он для этого не предназначен! Больше всех при включенном сцеплении изнашиваются лепестки корзины сцепления и выжимной подшипник.

4. Игнорирование гула выжимного подшипника.

Если включить и выключить сцепление на нейтральной передаче, то при выключенном сцеплении можно слышать небольшой шум. Это подшипник. Либо выжимной, либо на первичном валу коробки передач.

Так вот когда подшипники изношенны, разница в уровне шума при выключенном и включенном сцеплении сильно различается. Это значит, что пришла пора менять какой-то из подшипников.

Если не сделать это вовремя, подшипник может выйти из строя, повредив при этом остальной узел сцепления.

5. Торможение двигателем.

  1. Торможение двигателем использовать не рекомендуются, для этого придумали тормоза, непосредственно на колесах!
  2. Но, так как речь идет сегодня о сцеплении, то скажу вам, что понижая передачи и таким образом останавливаясь с помощью двигателя, вы нагружаете еще и узел сцепления.
  3. Если вы правильно осуществляете тормоз двигателем, то сильно вы, конечно, авто не навредите, но ведь многие не знают, как правильно остановиться с помощью двигателя.
  4. К примеру включают пониженную передачу и резко бросают педаль сцепления или включают пониженную передачу через одну, например с 5 на 3ю и потом на 1ю передачу.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa18647799d9dbc26f5fedf/5bf28c44ecdff400acd3ff41

Никогда не делайте этого со сцеплением

Если хотите пореже менять сцепление, никогда не делайте так, как показывают в «Форсаже» и «Такси». А еще — прочитайте советы ниже.

Резкий старт

В фильмах гонщики, когда трогаются, вдавливают педаль газа и резко бросают сцепление. В реальной жизни так лучше не делать, потому что сцепление в эти моменты испытывает колоссальные нагрузки.

В гоночных и тюнингованных машинах стоят керамические диски сцепления, которые легко выдерживают такие нагрузки, а жизнь сцепления на обычной машине от таких стартов может уменьшиться в разы.

Уберите ногу

Иногда водители держат педаль сцепления выжатой на светофоре или в пробках. Не надо так делать, если не хотите, чтобы детали сцепления быстро вышли из строя. Выжимайте сцепление непосредственно перед тем, как включить передачу и тронуться.

Еще часто можно заметить, что в городе, когда постоянно переключаешься, люди не убирают ногу со сцепления. В итоге педаль всегда остается чуть-чуть нажатой — выжимной подшипник в это время крутится, вместо того, чтобы отдыхать — его ресурс уменьшается. Если вы ездите только по пробкам и по городу, то уменьшение ресурса может быть трехкратным.

Ударное переключение передач

Когда водители спешат и хотят поиграть в гонщиков, то часто начинают дергать рычаг переключения скоростей еще до того, как полностью выжато сцепление. Или сцепление отпускается до того, как передача до конца воткнулась. И в том и в другом случае изнашивается коробка.

Перегазовки

А вот чему стоит поучиться у гонщиков и крутых водил из «Форсажа», так это переключениям вниз при обгонах и ускорениях. Нужно делать перегазовку, чтобы не было рывков при переключениях. Кто-то может сказать, что в современных машинах это неактуально, ведь есть синхронизаторы. Все так, но вы же хотите, чтобы синхронизаторы прослужили подольше?

К тому же если переключаться вниз без добавления газа, машина будет не ускоряться, а тормозить. Это, кстати, полезный прием зимой — так называемое торможение двигателем. Но отпускать сцепление в этом случае нужно плавно, чтобы угловые скорости (скорости вращения) выровнялись.

Вообще с педалью сцепления нужно обращаться бережно. Ведь в отличие от многих других деталей автомобиля, ресурс сцепления напрямую зависит от стиля езды и аккуратности водителя.

Переключения КПП
Пару слов хотел бы сказать и о распространенных ошибках при переключениях передач. Иногда водители переключаются с задней скорости на первую (или наоборот) еще до того, как машина остановилась. В эти моменты коробка испытывает большие нагрузки.

Другая ошибка, которую совершает множество водителей — оставление машины на склоне на передаче без затянутого ручника. Коробка блокирует ведущие колеса и не дает машине катиться, однако в этом случае вся нагрузка по удержанию автомобиля идет не на тормоза, которые для этого предназначены, а на шестеренки КПП.

Оставляя машину на склоне, лучше всего действовать так: остановились, держите ногу на тормозе с выжатым сцеплением и включенной передачей, затягиваете ручник, глушите мотор, отпускаете сцепление. Таким образом удерживаться машина будет тормозами, но в случае их отказа или ослабленного ручника, от сползания вниз спасет включенная передача.

Новости авто: Составлен топ-5 «пацанских» автомобилей

Источник: https://auto.rambler.ru/roadaccidents/40373887-nikogda-ne-delayte-etogo-so-stsepleniem/

Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь

Журнал

Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.

Что такое сцепление и как оно работает

Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.

Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения.

Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.

Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач.

Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается.

Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.

В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему.

Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве.

Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.

Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.

Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки.

Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой.

К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.

Как продлить жизнь сцеплению

Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:

— трогаться правильно

Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении.

Момент схватывания должен чувствоваться ногой.

Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.

— не держать педаль в полунажатом положении

Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды.

Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя.

Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.

— не буксовать

Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению.

Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.

— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой

Читайте также:  Почему нельзя смотреть в зеркало ночью?

Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо.

Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках.

Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма!

— не забывать опускать «ручник»

Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными.

В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны.

Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.

— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы

Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.

— не переключаться с перегазовкой

Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!

Популярные «разводы» ГИБДД зимы 2017-2018.

Как проверить сцепление

Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.

Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.

Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.

Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис.

При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень.

Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.

Источник: https://quto.ru/journal/articles/pochemu-gorit-stseplenie-i-kak-prodlit-emu-zhizn.htm

Несколько полезных советов для тех, кто хочет, чтобы сцепление служило долго

Что это такое и как оно работает

Каждый современный автомобиль на «механике» снабжается сцеплением. Это сложный механизм, который позволяет менять передаточное отношение трансмиссии и наделяет конструкцию возможностью прекращения передачи крутящего момента.

Сцепление необходимо для того, чтобы начать ехать или остановиться. Без него, кстати говоря, невозможно менять передачи. В отличие от коробки-автомат, которая самостоятельно подбирает нужную передачу без вмешательства водителя.

 

Механизм сцепления размещается между маховиком мотора и коробкой. Именно сцепление дает возможность КП плавно включаться и выключаться. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя переходит на маховик, который передает вращение на первичный вал КП и дальше – на колеса автомобиля.

Зачастую, на обыкновенных легковых авто применяют однодисковую схему: механизм + привод. Диск сцепления оборудуется специальными накладками.

Он прижимается к маховику через пружину, а вторая его сторона зацеплена за первичный вал КП.

Когда автомобилист выжимает левую педаль, механизм отодвигает диск от маховика и разрывает передачу крутящего момента. Если педаль отпустить – трансмиссия снова подключена.

Привод может быть реализован несколькими способами: механическим или гидравлическим. Но суть работы механизма не меняется.

Со стороны механики сцепление – довольно простой механизм и в принципе здесь ломаться нечему.

Но это только на первый взгляд, поскольку почти каждый владелец машины на МКПП не раз сталкивался с проблемами, которые возникают с сцеплением.

Передача крутящего момента происходит благодаря фрикционам и силе трения. От «самочувствия» прижимного диска, а также состояния накладок зависит возможность машины осуществлять движение. 

Фрикционы диска имеют склонность к изнашиванию, отсюда и начинается «буксовка» сцепления и его нагрев. В результате механизм отказывается работать полностью. Проблема может сопровождаться неприятным горелым запахом и появлением дыма в салоне.

По большому счету ресурс сцепления зависит от стиля вождения владельца машины и от его умения правильно работать с педалью. Как правило, производители не дают гарантий на беспроблемную работу этого узла.  Неграмотный водитель может легко спалить фрикционы даже за минимальный пробег машины.

Сцепление считается практически таким же расходным механизмом, как и колодки. Но если его правильно эксплуатировать, возможно, замена и не понадобится. Кстати говоря, заменить сцепление, значит, выбросить кучу денег, процедура эта обойдется в копеечку.

Операция по замене сцепления трудоемка и, как правило, дорого оценивается в автосервисе.

Несколько полезных рекомендаций

Длительность жизни сцепления напрямую зависит от состояния:

  • Фрикционов
  • Корзины
  • Выжимного подшипника
  • Маховика

Все эти компоненты быстро изнашиваются, но сначала беда настигает сам диск. Чтобы сцепление долго служило верой и правдой, запомните несколько несложных правил:

  • Трогаться нужно грамотно. Как правило, этому обучают в автошколе. Запомните один важный момент: третью педаль необходимо отпускать плавно, но быстро, чтобы не допустить пробуксовки диска в частично нажатом состоянии. Вы должны научиться чувствовать момент схватывания. Также очень важно грамотно управлять педалью акселератора в момент, когда начинаете трогаться. Если топливо начнет подаваться рано, обороты скорее всего повысятся и замкнут сцепление. А это чревато преждевременным износом фрикционов.
  • Не держите сцепление в положении полунажатия. Некоторые автомобилисты часто совершают ошибку: слишком часто и регулярно выжимают педаль в ходе езды. Иными словами, неопытные водители не убирают ногу, а постоянно держат ее над педалью сцепления, периодически нажимая на нее. Это происходит мимо воли, водитель может этого даже не замечать, но, тем не менее, механизм терпит нагрузки и износ увеличивается.
  • Никаких пробуксовок. Сцепление на машинах, которые эксплуатируются для поездок по бездорожью, живет намного меньше, чем на машинах правильных водителей. Долгие пробуксовки по грязи или по снегу негативно отражаются в первую очередь на сцеплении. Если так получилось, что Вы попали в грязь, и всеми силами пытаетесь из нее выбраться, делайте все осторожно, чтобы избежать перегруза трансмиссии. Заметили характерный запах? Это тревожный сигнал, который говорит о том, что пора прекратить вхолостую прокручивать колеса. В данном случае следует продумать другой способ.
  • Включение/выключение сцепления при нагрузке запрещено. Вы значительно продлите жизнь механизму, если бросите вредную привычку без дела отсоединять трансмиссию в ходе езды. Например, это частенько делают водители, когда машина съезжает с горки. Десятки лет назад именно эта привычка помогала владельцам карбюраторных автомобилей неплохо экономить бензин. На сегодняшний день этот метод не приносит абсолютно никакой экономии, а только вредит «здоровью» сцепления. Вы должны всегда подключать трансмиссию, исключение три момента – когда трогаетесь, останавливаетесь и переключаете передачи. Учитесь ехать на передаче, даже находясь в большой пробке. Чем меньше будет манипуляций с сцеплением, тем меньше проблем будет в будущем. Тем более, так Вы продлеваете жизнь механизму.
  • Помните, что нужно опускать ручник. Некоторые начинающие водители совершенно игнорируют это правило и частенько забывают перед стартом отключать ручной тормоз. Это, в свою очередь, приводит к тому, что колеса блокируются и движение становится невозможным. Представьте, какую колоссальную нагрузку испытывают и сцепление, и трансмиссия!
  • Буксировка тяжелого также дает большую нагрузку на сцепление. Легковая машина изначально не предусматривает буксировки. Частые поездки с прицепом, который превышает допустимый вес – верный способ повредить механизм.
  • Перегазовка. Переключения таким способом, так же как и спортивный старт – это прямое сокращение ресурса. Прежде чем «гонять» на светофоре, подумайте: сколько сегодня стоят запчасти и оплата услуг механиков на автосервисе. Хотите заменить сцепление – готовьте сумму.

Проверяем сцепление

Хотя сцепление – механизм простой и надежный, все равно могут быть непредсказуемые ситуации.

Очень часто оно вдруг перестает работать и даже опытные водители не могут установить причину такого «поведения».

Вы можете самостоятельно провести проверку перед длительным путешествием, которая поможет определить, в каком состоянии механизм. Этот способ также эффективен, если покупаете машину на вторичном рынке.

Итак, чтобы проверить механизм, запустите 4ю передачу, раскрутите двигатель до больших оборотов и трогайтесь. Есть толчок? Значит, все в порядке, если толчка не произошло, сцепление придется заменить в ближайшем будущем.

Еще один способ проверки: упритесь передними колесами в бордюр (лучше, если он будет повыше) и пробуйте на него заехать, плавно двигаясь на первой передаче. Вы сами поймете, есть ли проблемы в машине, если она не захочет преодолевать препятствие.

Появился горелый аромат, пошел дым? Можно смело ехать с визитом на ближайшую станцию. Когда сцепление хорошо работает, автомобилю не составит никакого труда заехать на возвышенность.

Прямыми признаками сцепления, которое явно «барахлит» являются: вибрирующая педаль и увеличение оборотов в ходе езды.     

Источник: http://trezvyi-voditel.su/page/neskolko-poleznyih-sovetov-dlya-teh-kto-hochet-chtobyi-stseplenie-slujilo-dolgo

Почему нельзя бросать сцепление?

Загрузка…

Вопрос знатокам: почему нельзя бросать педаль сцепления? чем чревато?

С уважением, Phoenix

Лучшие ответы

Потому что по мере отпускания сцепления надо добавлять газ. Бросая сцепление вы этого не делаете. Стало быть двигатель не готов к нагрузке которую вы на него резко вешаете.Нахрена вам все это если есть автомат. Мучаете себя понапрасну.

А попробуй сам головой в стенку с разбегу удариться.

открути её и брось кто не даёт

Так это при трогании не бросают. А дальше бросай

так попробуй бросить, сам всё поймёшь

Сломается машина если по простому

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

чем плавнее переключаешь, тем дольше ресурс кпп и сцепления! бросать думаю совсем не надо, достаточно просто спокойно отпускать педаль, и если лучше синхронизировать обороты двигателя и первичного вала, то то можно теоретически не выжимать на ходу вообще сцепление!

Вредит очень сильно. Но как в поговорке зубов бояться в рот не давать

Ты просто еще спешишь и суетишься за рулем. Но это проходит через несколько лет.

Сцепление бросать можно, если перед переключением передачи обороты двигателя уравнены и скорость движения на пониженной передаче примерно равна предполагаемой скорости движения после переключения на повышенную передачу.

С годами в этом вырабатывается автоматизм. А сейчас просто научись ездить плавно. Плавный разгон и плавная остановка, торможение без юза.

…в этом упражнении самое главное — не забыть встать перед какой-нибудь качественной бетонной стенкой. ????

Либо рванешь с места, либо заглохнешь

Резкий толчок и движок заглохнет. Это при условии, что включена передача ????

дернется очень сильно при старте. Ну или при переключении передачи. . Если часто так делать то прогорит диск сцепления или просто износится и его придется менять.

а вы будите переключать кпп? и если резко отпустить сцепление машина заглохнет или рывками тронется! надо трогаться аккуратно! можно выжить сцепление переключить на 1 передачу не отпуская сцепления набирите оборотов до 2.5тыс и потехоньку отпускайте сцепление! и машина аккуратно тронется) я так и учился ездить))

Читайте также:  Почему нельзя варить замороженное мясо?

Скорей всего, язык свой откусите

Сцепление всегда надо плавно отпускать, иначе можно заглохнуть.

Резкое трогание с пробуксовкой. На языке арго стиль вождения называется: «адреналин стекал мне в ботинки».

машина будет дёргаться рывками…. надо плавно отпускать сцепления.

Источник: https://dom-voprosov.ru/prochee/pochemu-nelzya-brosat-stseplenie

Как правильно пользоваться сцеплением

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость.

Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику.

Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

  • 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
  • 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
  • 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Источник: https://ZnanieAvto.ru/mufta/kak-ne-szhech-sceplenie.html

Как научиться не бросать педаль сцепления при трогании с места?

Как научиться не бросать педаль сцепления при трогании с места?

— Слушай, душа моя… — говорит режиссер Виталий Игнатьевич, взяв меня за рукав.

Он всех, кому что-то говорит, берет за рукав и называет «душа моя» — может, просто имен не запоминает? Но сердце у меня замирает: вот он, мой звездный час! Сейчас Виталий Игнатьевич скажет: «Попробуй-ка сыграть этот эпизод за Сашу, что-то у него не получается».

И я войду в свет юпитеров… нет, сначала гримеры меня загримируют, костюмеры оденут, потом я войду в свет юпитеров, застрекочут камеры и… все ахнут: «Какой замечательный, оказывается, артист скрывался в этом инженеришке с автозавода!»

— Душа моя, — тянет Виталий Игнатьевич, — займись, пожалуйста, на досуге Мариной Дюжевой, научи ее ездить, хоть немного, а то, понимаешь, не всегда за рулем может сидеть ее дублерша. Ладно?

Я киваю, расстроенный до слез: не случилось звездного часа.

Мало того — роль отбирают. Дело в том, что «дублерша» актрисы Дюжевой — это я. На меня напяливают противную, тесную, пахнущую чужим потом женскую одежду, такую же, как у нее, только на несколько размеров больше, парик и широкополую шляпу и снимают за рулем на мелких планах, проездах, когда мелькаешь на экране не больше секунды.

Что ж, мы люди подневольные, маленькие, сегодня же начну учить эту фифу за руль держаться. С этой минуты я начинаю к Дюжевой приглядываться повнимательнее: стройная, невысокая, светловолосая. Мне хорошо знакомо ее лицо по фильмам, но помню я из них только «Мимино», «По семейным обстоятельствам», «Трактир на Пятницкой»…

ах, да, еще — «Горожане», она там дочку Николая Крючкова, таксиста, играла. Ну, вообще-то она, конечно, искренняя, детская какая-то, глаза такие сияющие…

А здесь, в «Похищении века», в этой элегантной широкополой шляпе, в этих плотно облегающих бедра джинсах она просто очаровательна; к такому выводу прихожу я не без внутреннего сопротивления.

И теплым осенним вечером мы катим с Мариной по улицам Ялты. Я пока за рулем: мне надо вывести машину на Севастопольскую трассу и уже там дать ей руль.

Разговариваем о пустяках, но чувствую я себя скованно: терпеть не могу учить ездить.

Честно говоря, я и учил-то в своей жизни до Марины всего троих, да и те — солдатики, в армии это было, где служил я офицером-двухгодичником после Московского автомеханического института.

И до чего же бестолковые попались мне солдатики: уже с правами, автошколы пооканчивали, а машина у всех троих козлом скакала — все трое не могли сцепление плавно отпустить. Сколько слов и мата я тогда на них потратил: «Не бросай, гад, сцепление!» — ничего не помогало, пока какой-то грамотный офицер меня не надоумил:

— А ты врежь по шее — знаешь, как рефлекс закрепляется?..

И действительно, хотите — верьте, хотите — нет: врезал каждому по разу — все, как по маслу, второго раза не потребовалось. Но там — солдаты, здесь — артистка, причем известная, может, надо как-то по-другому?

Разговариваем с Мариной, пока я кручу баранку по тесным ялтинским улицам. Оказывается, имя Марина она не любит и сама себя зовет Машей, так же ее зовут и друзья. Ездить она училась в Москве, специально для этих съемок, но прав не получила и никогда получать не будет, потому что на экзамене по вождению идиот-гаишник приказал ей остановиться и заорал:

— Вон из машины! Ты не то что ездить — сидеть в ней не имеешь права!

Тут от моей неприязни к артистке не остается и следа, и в пику гаишнику я решаю Дюжеву только хвалить и за оставшееся время съемок научить ее ездить по-настоящему, а не только для «крупных планов».

— А как вы, Юра, на эти съемки попали? — вдруг спрашивает она. — Ведь вы, по-моему, на автозаводе работаете?

— Работал, да. Испытателем. Уволился… — мучительно тяну я в ответ, не желая рассказывать ей свою историю. — Здесь гораздо больше платят.

Она кивает: понятно.

Ну зачем мне рассказывать ей, что я три последних года работал стажером экспортного отдела АЗЛК, что всем нам приходилось подсиживать друг друга, чтобы быстрее вырваться за границу представителями завода, что и задницы всему начальству приходилось вылизывать до блеска, и огороды им вскапывать, и дачи строить? Сказать ей, что однажды я не выдержал, послал такую жизнь на хрен, и мне предложили уволиться, да на мое счастье попался мне в те дни Виталий Голубев, директор этой вот самой картины «Похищение века», стереоскопической, то есть объемной, eе надо смотреть в спецочках, картины, где она снимается? Что был я как бы личным механиком его новехонького «Москвича» и что он оформил меня по договору на эту картину «инженером-консультантом», а на самом деле — мальчиком на побегушках. Это мне, что ли, рассказывать артистке Дюжевой?

Она ведь прекрасно знает, что официальным каскадером на нашей картине — Витька Иванов, белокурый бог, каратист, гонщик.

У меня, правда, тоже первый разряд по автоспорту, что дает мне право делать автотрюки, но нет страховки, а без нее нельзя.

Да если б и была, Голубев все равно предпочел бы Иванова, потому что он профессионал, а я первый раз на съемочной площадке и живых артистов тоже вижу впервые в жизни — мне все это надо Дюжевой рассказывать?

Перебьется: «больше платят», и вопрос исчерпан.

— Давай-ка, Маш, садись за руль, — я останавливаюсь.

Ай-яй-яй! Как же эта артистка бросает сцепление! Как же бедная моя «блондинка» дергает и стонет — сердце кровью обливается.

— Смотри, Маш, ноги работают одновременно и плавно: если левая сцепление нажимает, то правая газ отпускает, и — наоборот, поняла?

Она кивает, закусив губу и вытянув шею, как страус. Пальцы ее на руле белеют, и я чувствую, что, если еще пару раз у нее не получится, бросит все к чертовой матери, расплачется и просто выскочит из машины — в степь.

— Ну давай еще разик, только плавно отпускай сцепление, ладно? — Она послушно кивает.

Ай-яй-яй, что же она вытворяет! И я машинально, не думая, как тогда, в армии, луплю своей увесистой ладонью по ее длинной и красивой шее. Не сильно луплю. Но и не слабо — нормально.

Машина замирает, Дюжева замирает тоже, медленно поворачивает ко мне свое лицо с огромными удивленными карими глазищами. И в них такое удивление и блеск нарождающихся слез, что я от сильного испуга совершенно деловито говорю:

— Это рефлекс так закрепляется. Вот увидишь — больше ты сцепление ни разу не бросишь. Давай еще раз, последний, и плюнь мне в морду, если я вру.

Плевать не пришлось — больше педаль сцепления Марина Дюжева не бросила. Ни разу. Ни там, в Ялте, ни потом, спустя много-много лет — никогда.

Плюньте мне в морду, если я вру. А лучше сами попробуйте поучить кого-нибудь ездить.

Следующая глава

Источник: https://info.wikireading.ru/8202

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector